Der nordwestlichste Zipfel Spaniens lässt sich auch ohne Trekkingschuhe und Funktionswäsche erkunden. Hunger sollte man aber mitbringen: Galicien ist ein Meeresfrüchteparadies!
Sie gilt nicht nur als die hässlichste Delikatesse der Welt, sondern auch als eine, die den Menschen gefährliche Strapazen abverlangt: Die Entenmuschel, die eigentlich keine Muschel ist, sondern ein Krebstier, sieht aus wie der knöcherne Finger einer scheußlichen Bestie, mit schwarzer ledriger Haut und spitzen Krallen. Wer ihr salziges, saftiges Fleisch genießen will, riskiert nur, angespritzt zu werden, wenn er sie aufknackt. Wer sie sammelt, riskiert dabei sein Leben: Costa da Morte, Todesküste, heißt der Abschnitt in Galicien, der nordwestlichsten Region Spaniens, wo die Percebes – so heißen die Entenmuscheln hier – wachsen. Auf scharfkantigen Felsen, die vom Atlantik mit gewaltiger Kraft umspült werden und nur bei tiefster Ebbe aus dem Wasser ragen. Dann meißeln die Percebeiros, an Seilen hängend und mit Gischt und Wellen kämpfend, ihre Beute vom Stein. Je wilder das Meer, desto besser gedeihen die Muscheln, lautet eine Grundregel. Immer wieder sterben Percebeiros beim Versuch, die teure Delikatesse – zu Spitzenzeiten, vor allem zu Weihnachten, liegt der Kilopreis im dreistelligen Bereich – zu ernten.
Fisch und Meeresfrüchte, überall: Galicien (mit c, nicht z), der nordwestlichste Zipfel Spaniens, bietet seinen Besuchern lukullische Freuden aus dem Meer. Am Fischmarkt in Pontevedra (im Bild) kann man die vielen Schätze säuberlichst angeordnet bestaunen und erwerben, doch man findet sie auch in noch „frischerem“ Zustand: etwa beim Besuch einer Muschelzucht. Katrin Nussmayr
Bateas heißen die verankerten Holzfloße, die hier zu hunderten auf der Wasseroberfläche der Rías treiben, diesen großen, typisch galicischen Buchten, in denen sich das Süßwasser aus Flüssen im perfekten Verhältnis mit Salzwasser mischt. Katrin Nussmayr
Auf jeder Batea hängen hunderte Seile, auf denen je bis zu 200 Kilogramm Miesmuscheln heranwachsen. Die Lizenzen für eine solche Plattform sind teuer, in galicischen Familien werden sie oft über Generationen weitervererbt. Katrin Nussmayr
Auch Austern, Venus- und Jakobsmuscheln werden hier gezüchtet. Was die Miesmuschelproduktion angeht, stellt Galicien mehr als ein Fünftel der weltweiten Menge. Zubereitet werden sie hier übrigens meist nur mit Wasserdampf und etwas Lorbeer – verkosten kann man sie auch direkt auf den Ausflugsbooten, die zu den Bateas hinausfahren, etwa von der Halbinsel O Grove aus. Katrin Nussmayr
Eine noch spektakulärere Produktionsgeschichte haben Percebes, Entenmuscheln. Auch eine tragische: Die kleinen Krebstiere, die aussehen wie Krallen eines Ungeheuers, werden bei Gischt und Wellen von Felsen gekratzt, immer wieder sterben Percebeiros dabei. Entsprechend teuer ist die Delikatesse. Katrin Nussmayr
Kulinarisch ergiebig ist aber auch das Landesinnere der Region. Das milde, oft regnerische Wetter, das den Massentourismus bis heute aus Galicien ferngehalten hat, sorgt auch für eine grüne, fruchtbare Landschaft. Hier wachsen etwa die kleinen, sauren Albariño-Trauben, aus denen der regionstypische Weißwein gemacht wird. Katrin Nussmayr
Galicische Gartenkunst: Das Areal des barocken Herrenhauses Pazo de Oca ist kein kleines Versailles, auch wenn es von wagemutigen Tourismus-Werbern gerne so bezeichnet wird. Dafür gibt es verwunschene Anblicke, sanft überwucherte Steinskulpturen und wunderbare, wohlriechende Ruheoasen. Katrin Nussmayr
Hórreos wie hier findet man überall in Galicien: Alte Getreide- oder Maisspeicher auf Stelzen, oft versehen mit keltischen Symbolen. Katrin Nussmayr
Die keltische Kultur ist allgegenwärtig. Die Überbleibsel keltischer Siedlungen lassen sich etwa in Santa Tecla besichtigen. Das Erbe lebt auch in der traditionellen Musik fort: Auf belebten Plätzen ist – auch zur Unterhaltung der vielen Jakobsweg-Pilgerer – immer wieder ein Dudelsack zu hören. Katrin Nussmayr
Jakobsweg ist nicht gleich Jakobsweg. Mehrere Pilgerrouten führen nach Santiago de Compostela und durchkreuzen somit Galicien. Baiona, mit seiner auf einer eigenen Halbinsel thronenden Festung, die man als Hotelgast bewohnen kann, liegt an der Route, die aus Portugal kommt. Von hier sieht man schon die Cíes-Inseln, die vor der Ría aus dem Meer ragen. Katrin Nussmayr
Der Sandstrand auf den Cíes-Inseln schafft es regelmäßig in internationale Rankings der besten Strände. Richtig überlaufen wird er nie sein: Er liegt in einem Nationalpark, die Anzahl der täglichen Besucher ist streng reglementiert. Katrin Nussmayr
Die Insel ist auch exemplarisch für einen ökologischen Kampf, der in Galicien ausgetragen wird: Der einst eingeschleppte Eukalyptus bedroht die botanische Vielfalt und begünstigt verheerende Waldbrände. Man versucht also, ihn sanft loszuwerden, ohne die Insel zu viel Erosion auszusetzen. Wäre doch schade um dieses Juwel! Katrin Nussmayr
Zurück am Festland: Ausgangspunkt für die meisten Galicien-Reisen wird Santiago sein. Auf der letzten Etappe des Jakobswegs trifft man viele Pilgerer im mehr oder weniger erschöpften und euphorisierten Zustand. Abseits der Hauptpfade kann man Santiago aber auch als ruhige Stadt mit dem Charme des leichten Verfalls kennen lernen. Katrin Nussmayr
Im Zentrum: Die Kathedrale von Santiago de Compostela. Derzeit werden Pilgerer, die hunderte Kilometer in den Beinen (oder alternativ hunderte Muscheln im Magen) haben, aber nur mit Plastikplanen und Baulärm belohnt: Die Kathedrale wird renoviert. Bis 2012 soll das abgeschlossen sein: Das Jahr ist zum heiligen ernannt, dann werden – zusätzlich zum ohnehin boomenden Pilgertourismus – noch mehr Besucher erwartet. Katrin Nussmayr
Doch die Sinnsuche beim Wandern ist nur ein Grund, diesen untypischen Fleck Spaniens zu erkunden. Hier wird man auch ohne Trekkingschuhe und Funktionswäsche fündig. Hunger sollte man halt haben. Katrin Nussmayr
Der Jakobsweg führt ins Meeresfrüchteparadies
Von diesem Drama ist auf dem Fischmarkt von Pontevedra nichts mitzubekommen. Die Percebes liegen hier in Netzen zum Verkauf bereit, neben Mies- und Jakobsmuscheln, Tintenfischen und Garnelen, Kisten voller Sardinen und anderen Meeresbewohnern fein säuberlich aufgereiht und gestapelt unter dem halogenerleuchteten Gewölbe der Halle. Eine Verkäuferin im weißen Kittel bearbeitet einen Fisch, dass die Schuppen nur so fliegen, nimmt ihn aus, schneidet mit einer Schere die Flossen ab – all das, ohne hinzusehen, während sie sich mit ihrer Kundin unterhält. Pontevedra liegt am Caminho Português, dem aus Portugal führenden Jakobswegs, drei Tagesetappen vom Ziel Santiago de Compostela entfernt.
