Nach 50 Jahren in der Mode beendet Jean Paul Gaultier, Enfant terrible der Pariser Couture, seine Karriere und lässt es zum Abschied mit einem Variété-Spektakel noch einmal so richtig krachen.
Was macht ein Designer, der genug von seiner langen Karriere in der Mode hat und feststellen muss: "Es gibt zu viel Kleidung, und zu viel Kleidung, die zu nichts gut ist." Hieße er etwa Helmut Lang, käme er vielleicht auf die Idee, für seine Schlussrunde vor versammelter Runde sein Archiv zu Kunstähnlichem einzuschmelzen. Jean Paul Gaultier jedoch ist nicht nur das Enfant terrible der (Pariser) Modewelt, sondern seit den Achtzigerjahren auch verlässlich deren Frohnatur. Darum passte es natürlich viel besser zu ihm, sich im Théâtre du Châtelet mit einer riesigen Party, quasi einem Variété-Spektakel, von seinen Freunden und Fans zu verabschieden.
Dass dies seine letzte Haute-Couture-Kollektion sein werde, die zugleich den Abschied Gaultiers aus der Modewelt bedeutet, verlautbarte der Designer erst vor wenigen Tagen in einem auf Twitter geposteten Video. Allemal besser so, als einen langsamen Fading-Out-Prozess zu durchlaufen, möchte man meinen. Wie in der französischen Presse zu lesen war, waren die Zahlen des Couture-Hauses zuletzt nicht mehr berauschend. Das Geld verdiente der Mutterkonzern Puig ohnehin mit Parfums, doch die Marke Gaultier, deren Gründer in den Achtzigerjahren zeitgleich mit Jean-Claude Montana und Thierry Mugler die Pariser Modebühne betrat und lang als Inbegriff eines urpariserischen und mit viel Humor ausgestatteten Modeschaffens galt, tat sich zuletzt schwer, eine jüngere Generation an Modekunden zu mobilisieren.
Was für ein Spektakel: Die letzte Couture-Show von Jean Paul Gaultier. (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Im Begleittext zu seiner letzten Kollektion schrieb Gaultier nicht nur, siehe oben, "Il y a trop de vêtements", sondern folgerichtig auch, dass er darum auf die Idee verfallen sei, für sein letztes Defilee eine Art "Haute Couture Upcycling" zu betreiben. Er bediente sich also ausgiebig in seinem eigenen Archiv, verarbeitete Referenzen aus seiner langen Karriere, zitierte und variierte sich selbst. Matrosenleibchen gab es zu sehen, Verweise auf Bühnen- und Filmausstattungen (natürlich: Korsagen mit konischen Brustpartien à la Madonna), ethnisch inspirierte Looks – einmal auch eingeflochtene Hermès-Seidenschals, denn Gaultier war ja eine zeitlang Hermès-Hausdesigner, was aus heutiger Perspektive fast unvorstellbar anmutet.
Für die Show bediente sich Gaultier ausgiebig an seinem Archiv. (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Wenn Gaultier ruft, dann kommen – auch das ein Zeichen für seine Ausnahmestellung inter pares – die wichtigsten seiner Zunft: So fanden sich Nicolas Ghesquière, Dries van Noten, Christian Lacroix im Theater ein, mancher glaubte auch, den legendär scheuen Designer Martin Margiela (er begann als Gaultiers Assistent in den Achtzigern seine Karriere) im Publikum gesehen zu haben. Auf dem Laufsteg gaben sich indessen viele langjährige Begleiter Gaultiers die Ehre: Boy George war als fahrender Sänger angereist, unter den Models sah man etwa Amanda Lear und Rossy de Palma, Dita Von Teese, Yasmin Le Bon, Béatrice Dalle und Farida Khelfa. Manche Namen kennt man auch im Ausland aus dem Entertainment-Business, manche sind engstens mit der Pariser Modewelt verbunden. Und viele gehören wie Gaultier selbst der Generation "Le Palace" an, die sich in den Achtzigerjahren um jenen Nachtclub formierte, der das Pariser Pendant zum New Yorker Studio 54 sein sollte.
Doch Gaultier blieb sich und seiner Offenheit für das Neue, Junge und Ausgefallene auch beim Casting für seine letzte Coutureshow treu: Er hatte zuvor zu einem "Casting sauvage" eingeladen, also einem "wilden" Auswahlprozess der Models für sein Defilee, für den sich, wer immer wollte, anmelden konnte. Das Ergebnis war, und das verwunderte nicht, keine "France's Next Supermodel"-Auswahl, sondern eine so vielfältige Zusammenstellung von Menschen, wie sie auf den Straßen von Paris selbst zu sehen ist.
Und das ist natürlich absolut kein Zufall: Denn wenn Jean Paul Gaultier zeit seiner Karriere eines war, dann eben ein "couturier parisien". Mit seinem Ausscheiden aus dem Zirkus der Modewelthauptstadt geht dieser eine Leitfigur verloren – hoffentlich aber nicht zur Gänze ihr Sinn für Humor.
Zelebrierte mit einer spektakulären Show seinen Abschied von den Haute Couture Modenschauen: Jean Paul Gaultier. Der französische Star-Designer hatte erst vergangene Woche überraschend seinen Ausstieg aus den Haute-Couture-Modenschauen angekündigt. (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Und so wurde das prachtvolle Théâtre du Châtelet dann Schauplatz eines wahrhaftigen Variété-Spektakels. (c) Getty Images (Pascal Le Segretain)
Auf dem Laufsteg wimmelte es nur so von Prominenz und langjährigen Wegbegleitern Gaultiers. Präsentiert wurden neben neuen Kollektionen ... (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
... auch Outfits, Looks und Entwürfe aus seinen vergangenen 50 Jahren in der Modewelt. (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Die imposante Show wurde mit einer Einlage des britischen Sängers Boy George aufgeschlossen. (c) imago images/Starface (Serge Arnal / Starface via www.i)
Die Pariser Haute-Couture-Schauen lockten in den vergangenen Tagen Modebegeisterte aus aller Welt in die französische Hauptstadt. Hier werden Modelle von Ralph & Russo präsentiert. (c) APA/AFP/LUCAS BARIOULET (LUCAS BARIOULET)
"What if women ruled the world?", hieß es bei Dior. Vor diesem Hintergrund ... (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT)
... ließ Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri ihre Models in wehenden, bodenlangen Chiffonkleidern in Gold- und Metallic-Tönen über den Laufsteg schweben. Für das "Bühnenbild" hatte Chiuri mit der US-amerikanischen Künstlerin Judy Chicago zusammengearbeitet - die Installation war auch nach Ende der Show noch im Garten des Musée Rodin für Museumsbesucher geöffnet. (c) REUTERS (Francois Lenoir)
Königlich anmuten ließen auch Schmuck und Diademe im Göttinnen-Look. (c) REUTERS (Francois Lenoir)
Für das Setting von Chanel wurde Kreativdirektorin Virinie Viard vom Klostergarten der Abtei Aubazine inspiriert. Dort verbrachte Marken-Gründerin Coco Chanel im Waisenheim ihre Jugend. Fast ein Jahr nach dem Tod des langjährigen Chefdesigners Karl Lagerfeld ... (c) APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)
... kehrte seine Nachfolgerin Viard nunmehr zu den Ursprüngen des Modeimperiums zurück und propagiert eine neue Schlichtheit. Trotz einiger für die Haute Couture typischen, aufwendig bestickten Kleider, wirkte die Kollektion sehr zurückgenommen. (c) APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)
Mit weißen Socken in schwarzen Samtloafers, den hochgeschlossenen Claudine-Krägen und Röcken bis über die Knie erinnerten die Models tatsächlich ein bisschen an züchtige Klosterschülerinnen. (c) REUTERS (Charles Platiau)
Virinie Viard macht damit einen klaren Schnitt zu den aufwendigen Kollektionen von Karl Lagerfeld, der mit seinen grandiosen Shows immer für Aufsehen sorgte. Auf dem Foto ist Model Gigi Hadid zu sehen. (c) REUTERS (Charles Platiau)
Für Schiaparelli brachte Designer Daniel Roseberry farbliche Kontraste... (c) REUTERS (Francois Lenoir)
... und beeindruckende Details auf den Laufsteg. (c) REUTERS (Francois Lenoir)
Skulptural angehaucht ist die Kollektion von Iris van Herpen. (c) REUTERS (Charles Platiau)
Kaia Gerber schwebte in einer Kollektion des Labels Givenchy über den Laufsteg, den sie in einen Gang zum Traualtar verwandelte. (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Eleganz in Weiß, Seide und Satin auch bei der Alexis Mabille Show. (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
